mitsubishi.megaherz.cz

v zadu mam pakne...
moze byt iny v zadu a v predu akebono/lucas?
mate skusenosti s nejakymi znackami?
este som si vsimol, ze mi obcas nefunguju brzdy, spravidla po dlhsom statii, po 2-3 brzdeniach je to lepsie ale n ie ako predcasom , treba viacej sily ...
Diky

Kombinace provedení, značky a konkrétního dodavatele brzdového ústrojí vpředu a vzadu je věcí výrobce vozu a je pouze na něm, jak brzdy na obou nápravách sladí - tedy pokud zrovna celou brzdovou soustavu nenakoupí "jako celek". V zásadě se však obvykle ctí pravidlo, že elementy, které "se o sebe třou", tj. např. brzdové kotouče a desky, se všechny nakupují od jednoho výrobce: to proto, aby byla zajištěna kompatibilita materiálů a jejich povrchů z hlediska brzdného účinku a životnosti. A o tom, že nahozením desek od jednoho výrobce si lze zničit dobré kotouče od jiného výrobce (či z jiné řady téhož výrobce), se už přesvědčil nejeden motorista.

Proto v případě částečných oprav je dobré fyzicky ověřit, co tam výrobce vlastně namontoval. U vozů Mitsubishi z Japonska je to vždy jednoznačné, u evropských či amerických modelů už podstatně méně. Zásadní problém pak spočívá v tom, že z katalogu výrobce vozu se právě tohle často nevyčte a na samotných dílech to také nebývá napsáno. Proto je tzv. ránou jistoty vyměnit rovnou obojí: jak desky, tak kotouč, nebo pakny a zároveň s nimi buben. V aftermarketu je dnes slušný výběr, osobně jsem byl spokojen se značkami Brembo, Nipparts, Jurid a TRW.

Základem správné funkčnosti brzd je ovšem zejména jejich pravidelná údržba spočívající v čištění a mazání, a také pravidelné používání vozu, především pak pokud stojí venku. Popisované příznaky však mohou být specificky u TD i projevem problémů s vývěvou, která nedokáže poskytnout posilovači brzd dostatek podtlaku.

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

tak som si zavolal do MM v BB a akebono...

dnes som prezuval na letne gumy a teda ze si pozriem ako sa maju v zadu brzdy a
jeden "polmesiac" vysku 2mm - dolny a druhy, horny 4mm na oboch stranach lava/prava rovnako
nove, ktore som uz kupil v january- neviem preco maju vysku 4mm/ v katalogu pisu 4,5mm
ako je to mozne???? domnievam sa ze su prve/od vyroby /200 000 km ukazuje tacho
ta udzba je mi jasna ale takyto rozdiel ........

mate nejake skusenosti ...

To, že za 200 tis. km ubylo pouze 0,5 mm tloušťky obložení bubnové brzdy vzadu, možné je (byť málo pravděpodobné), ale že jedna pakna má tloušťku 2 mm, když zbývající tři 4,0 mm, to už v pořádku určitě není. Jednak to ukazuje na nesouměrný účinek tlaku obou stran prasátka (pístek na jedné straně - té "lepší" - vázne) v příslušném bubnu, ovšem může to znamenat i to, že buď je účinek zadních brzd schválně konstrukčně potlačen kvůli eliminaci blokování, nebo se jim nedostává tlaku, např. v důsledku závady na zátěžovém regulátoru (ten však Carisma, tuším, vůbec nemá) či hlavního brzdového válce. Příčina může být také mnohem prozaičtější: špatně seřízené či váznoucí lanovody ruční brzdy.

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

asi som to zle napisal
na jednej strane ma jeden polmesiac 2mm a druhy 4mm a rovnako tak na strane druhej
takze je to normalne taketo max. nesumerne opotrebovanie??
tie lanovdy su ok, nesumernost prasiatok som neskusal
este mi prosim Ta napis na co sluzi zatazovaci mechanizmus/okrem z nazvu vyplyvajuceho zatazovania/ a na co je dobry..

No, to by pak mohlo být i nějakou drobnou chybou v konstrukčním, resp. geometrickém provedení zavěšení těch paken. Z principu bubnové brzdy sice vyplývá, že jedna pakna - ta tzv. na náběhu (vzhledem k otáčení bubnu), je sice vždy trochu jinak zatížená/namáhaná, než ta druhá, "na ..." (a teď fakt nevím, jak se tomu správně říká), ale ten rozdíl v opotřebení je citelný, přičemž mi ani tak nepřipadá divné to větší opotřebení (vzhledem k počtu najetých km), jako to menší (4 mm).

Zátěžový regulátor tlaku v okruhu zadních brzd je ventil, který reguluje tlak v hydraulickém okruhu ovládání zadních brzd v závislosti na zatížení vozu, přesněji řečeno v závislosti na velikosti "propérování" zadní nápravy (poklesu zadku auta v důsledku jeho zatížení): čím je větší, tím je i tlak větší, a tím pádem i brzdný účinek vzadu, a naopak.

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

tak co som sa rozpraval s dvomi automechanikmi tak vraveli ze sa dokonca predavaju pakne pri ktorych su dva kusy plnej a dva polovicnej hrubky , vraj tie lepsie znacky to maju vsetky , no a ze je to normalne ze jedna je viacej druha menej .....
no ale ja mam jednu ako novu .... skusim premazat príslušné plôšky .....
chcem sa opytat ci mate niekto skusenost a hl. ktora ma byt ta menej opotrebovana ... ta na lanku rucnej brzdy????
Ď

Obecně je to vždy ta, která se při přiblížení k bubnu roztahováním prasátka díky otáčení bubnu stále v jednom směru při jízdě dopředu více "samovolně zakousává" zevnitř do toho bubnu (lépe to asi nepopíšu). Ale poněvadž vůbec nevím, jak je to tam konkrétně řešené, tak Ti k tomu více neřeknu.

Jinak silně pochybuji, že by na lanku ruční brzdy "visela" jenom jedna pakna - to by bylo příliš minimalistické řešení! Obvykle je tam totiž pákový mechanismus, mnohdy dokonce se "samostavem", který přenáší sílu ruční brzdy rovněž na obě pakny, tj. stejně, jako hydraulické prasátko.

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

to s tym lankom som to myslel akoby na identifikaciu jedneho polmesiaca
preto sa pytam lebo mam pocit ze asi pred 2mi rokmi som si tu nesumernost vsimol a zamenil som ten hrubsi za tensi, ale neviem ci som to vtedy spravil....

dik mitsi nasiel som nakres v manualy a podla toho co si napisal a teda aj logicky uz viem ktora je ta co sa "zakusuje" a teda je jasne ze som ich vtedy vymenil .....
pozriem tu nesumernost prasiatok... a poreferujem ....

Vzájemné prohození paken (tedy pokud jsou stejné/stejného provedení) je vcelku běžný postup, jak prodloužit jejich život bez nutnosti výměny. Jistým problémem je ovšem potom déletrvající nižší účinnost, jelikož žádná z prohozených paken pak až do "zajetí" nemá tu správnou geometrii.

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

tak ...na jednej strane sa potvrdilo nesumerne vysuvanie stran prasiatka
dal som jednu novu a jednu "staru"/ale hrubkou takmer nova/ novu som dal na stranu vacsieho opotrebenia, na oboch stranach
povolena rucna brzda, samonastavovace nastavene na zaciatok/uplne zasunute,zlahka/

previezol som sa najprv pedal az na podlahu ...asi 10 krat z 90km/h na nulu, trosku zmena na pedaly ..
mam pocit ze raz to brzdi lepsie a raz "vlazne" ked stupim na pedal nasledne - 2krat stlacit je tvrdy a brzdy nic....

po asi 5tich brzdeniach zacala hucat lava predna brzda/odtial to islo, iba pri brzdeni
ked som sa vratil vsetky boli viac ako teple

a ked som zacal dotahovat rucnu b. tak som ju odtrhol- tu srubu s ktorou sa nastavuje medzi sedackami, lebo sa mi zdalo ze to nieje ako predtym, tak som ju zvaril a odtrhol ju znovu ... zajtra zvarim znovu a nastavim na sedem zubov ....

v predu brzdy vyzeraju este ok ..... uz som premyslal ze aj tie vymenim .....

napada niekoho preco tvrdy pedal ...
zajtra chcem odvzdusnit a "nejako" skusit podtlak do posilovaca ..... co a ako sa to tam ma

inak v predu brzdovy system lucas vzadu akebono

Specifikuj, co je podle Tebe "tvrdý pedál".

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

tvrdy pedal = nestlacitelny a to podstatne vyssie ako pri prvom brzdeni

vymenil som brzdovu kvap 0.5l a stale zo zadnych isla stara ....ale uz to o poznanie brzdi lepsie aj pedal neodchadza pod nohou , ako predtym