mitsubishi.megaherz.cz

Jinak k tomu zavěšení - v druhovýrobě jsem našel toto:

http://www.autotwin.cz/zbozi/9972167/SI ... MA-95---L- (FEBI)
http://www.okautodily.cz/zaveseni-motor ... 53350.html (SVAG)



Bylo by to pro tuto situaci k užitku?
Je mi divný, že jsem pro danou konfiguraci motoru a převodovky všude našel jen tento jeden jediný typ ... to jsou všechny ty silentbloky stejný, nebo všichni druhovýrobci vyrábějí jen tento jeden a na ostatní kašlou, nebo jediný odchází, nebo jak tomu rozumět? Trošku mi to vrtá hlavou.

Toto je hlavní závěs na straně motoru u jeho rozvodu a je Ti k ničemu. Ty potřebuješ přední a zadní, které zabraňují právě přílišným výkyvům agregátu při akceleraci a deceleraci.

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

Zavěšení agregátu je u GDI podle mého názoru jiné.


Bacha, vypadá to sice stejně, ale střeva jsou úplně jiná! Mj. to má vestavěnou zapalovací cívku, bezkontaktní zapalování... Pouze ta hlava s palcem jsou obdobné. A bude třeba zevnitř očistit póly víčka a palec od napálené strusky. Jenže to určitě není důvod, proč to nestartuje. Zkus prověřit imobilizér dle rady ze sousedního vlákna, tedy samozřejmě pokud tam vůbec v r. 1995 už byl.


Hydroštel vidět není, ale pokud je tam štelovák, rozhodně ho najdeš na konci vahadla nad ventilem.

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

Tak jsem mrknul za dne pod to víko ventilů (jen přes olejové víčko) a předpokládám, že pokud vidím tyčku se závitem a zářezem pro šroubovák opatřenou kontramatkou, hydroštely se nekonají. Zkusím si o tom seřizování něco načíst, koupit zřejmě nějaké měrky a odvážně se v tom povrtám.

Imobilizérem si jist nejsem, ale vzhledem k tomu že mám tento tlustý gumový klíč, asi tam bude. O problémech s imobilizérem jsem se tu i jinde dočetl všelicos, ale nikde jak jej prověřit či pokusně vyřadit. Existuje na to nějaký fígl? I když podle chování toho motoru na imobilizér nějak vůbec nevsázím.

Jinak jsem vytahal naprosto všechny konektory co jsem v motorovém prostoru našel, vyčistil, prostříkal kontoxem a nic. Jak jsem laboroval, mám podle zvuku pocit, že se jediný válec má jakoby snahu chytit, nejspíš ten na straně rozvodů (po startování jsem z něj vyndal svíčku a lehce se zadýmilo), ale sám samozřejmě chudák nic nezmůže. Je fakt, že když se mi to zprvu náááhodičkou podařilo nastartovat, bylo to jako by se ty válce probouzeli nějak postupně - k tomuto se přidal další, trochu se to chytlo, nato nějak posléze naskočil třetí, chvíli se to hádalo 2-3 a po chvíli hraní-si s plynem naskočil konečně čtvrtý. Jen mi pořád vrtá v hlavě, jak mi to jednou po tý koupeli vstřiků naskočilo napoprvé úplně nádherně ... při pročítání příspěvků jsem si uvědomil, že jsem vlastně zapomněl zapnutý klíček, když jsem připojoval baterku, takže zřejmě vlastně před tím startem resetoval jednotku. Už se nemůžu dočkat, až to ráno opět vyzkouším

Sletoval jsem si i ledku a zkusím si zablikat, ale jak jsem se dočetl, tak to bude asi stejně zbytečné, když kontrolka motoru nehlásí žádný problém ... tak jsem zvědav.

Znovu díky za trpělivost a Tvé velmi informované a vstřícné postřehy.

Co se týče hydroštelů, třeba ti pomuže tenhle odkaz, ač je na galanta...http://www.galantweb.com/index.php/topi ... l#msg15396

_________________

Ano, a v daném případě se to dělá úplně stejně, jako na starých škodovkách. Pokud nemáš garáž a budeš to teď dělat venku, nastav na výfuku 0,15 mm (na těsno) a na sání 0,05 mm (na volno). Kup si ale nějaké kvalitní, dlouhé a přesné měrky! Bacha na zalomení té nejtenší, 0,05 mm, v prostoru mezi vahadlem a ventilem!!


Nevím, neznám, neporadím. Na Mitsubishi jsem se sám až dosud s žádným problémem kolem imobilizéru nesetkal.


Jde o naprosto ukázkový projev absence komprese ve válcích, na který ŘJ motoru s největší pravděpodobností reaguje zablokováním zapalování - kvůli ochraně katalyzátoru. Rozhodně doporučuji napřed seřídit ventilovou vůli a až potom zresetovat ŘJ motoru a zkoušet nastatovat! Ventilová vůle na příliš "natěsno" udělaných ventilech mizí s klesající teplotou vnějšího prostředí, tím pádem se snižuje až úplně vytrácí komprese ve válcích.


Ano, je to úplně zbytečné, ŘJ motoru absenci komprese ve válcích nepozná, neboť k tomu nemá prostředky. Navíc konstruktér nepředpokládal, že auto bude tak mizerně servisované, že nikdo nikdy ty ventily nezkontroluje, resp. neseřídí.

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

Ad seřízení ventilové vůle (nepsal jsem to znovu, pouze vytáhl postup z mnou odeslaných SZ, který byl původně určen jinému uživateli pro jiný motor, ale obecně to platí):

- Motor musí mít pokojovou teplotu, tj. cca 18 - 22 st. C.
- Aby se jím snadněji otáčelo, je dobré (ale nikoli nutné) vymontovat nebo alespoň povolit zapalovací svíčky. Zapalování samozřejmě nesmí být zapnuto!
- Kritickým momentem je určení toho, ventily na kterém válci tzv. stříhají/střídají, tedy (v případě 12-ventilového motoru) výfukový právě zavřel a sací právě začínají otevírat. Jde to snadno určit při pohledu na pohyb vahadel. Výfukové ventily jsou u tohoto motoru na přední straně motoru, sací na zadní.
- Když při otáčení motorem přesně určíš válec, jehož ventily právě "stříhají", pak můžeš seřizovat ventily na válci, jehož píst se momentálně nachází ve stejné pozici, tj. když střídá 1. válec (je jedno, z jakého konce klikovky to budeš brát), seřizuje se 4. válec; když střídá 4. válec, seřizuje se 1. válec; když střídá 2. válec, seřizuje se 3. válec; když střídá 3. válec, seřizuje se 2. válec. Při otáčení motorem (pozor, vždy doprava!) sice neplatí posloupnost dle popisu shora, ale já si ji nepamatuji, takže holt budeš muset točit vícekrát...
- U seřizovaného ventilu vždy napřed vyhledáš měrku, kterou lze zasunout mezi stopku ventilu a vahadlo - to aby sis udělal obrázek o aktuálním stavu nastavení. Pokud ty ventily dlouho nikdo nedělal, předpokládám, že se tam nevejde ani měrka o tloušťce 0,05mm. Následně za přidržování stavěcího čípku šroubovákem povolíš fixační matičku. Až budeš mít matičku povolenou (nikoli zcela vyšroubovanou - mohla by Ti spadnout do motoru!), můžeš tím šroubovákem povolit stavěcí čípek, aby se Ti do mezery mezi vrškem stopky ventilu a dosedací ploškou ventilového vahadla volně vešla spárová měrka požadované tloušťky. Opět tímtéž čípkem za pomoci šroubováku upravíš "odtrh" tak, aby šlo měrkou ve škvíře suvně (tentokrát už nikoli volně, ale s jistým odporem - chce to cvik - pohybovat), a následně zafixuješ jeho polohu převlečnou matičkou. Bacha, je dost pravděpodobné, že výsledná vůle bude hodně záviset na utažení té matičky! Nesmíš ji přetáhnout, abys nepoškodil závit, ale zároveň nesmí být volná, aby se samovolně nepovolila!!! Současně musíš dosáhnout toho, že vůle bude na měrku příslušné tloušťky "suvně, ale dost na fest", a to i po zajištění fixační matičky!
- Jelikož ventilové vahadlo jede v daném případě po příslušném "vejci" na vačce přes rolnu (nacházející se na opačném konci vahadla, než na kterém měříš, resp. seřizuješ) jehlového ložiska, bude v něm pravděpodobně už nějaká vůle, která činí celou seřizovací operaci mnohem náročnější na poctivost, pečlivost, trpělivost a čas, než kdyby tam ta rolna nebyla.
- Na seřizovaném válci pochopitelně seřídíš vždy všechny 3 ventily, 2 sací a jeden výfukový. Pozor, dávej si bacha na to, že pro ty sací musíš použít měrku jiné vůle, než pro ten výfukový. Nepoplést!
- Až dokončíš seřízení jednoho válce, najdeš, na kterém jiném dochází ke "střihu", čímž si určíš, na kterém budeš pokračovat v seřizování.
- Takhle seřídíš všech 12 ventilů na všech čtyřech válcích. Opět bacha - žádný nevynechat!
- No a nakonec to musíš stejným způsobem ještě všechno znovu projít, zkontrolovat a event. drobně "doladit".
- Nikdy neupravuj utažení fixační matičky ventilu na válci, který zrovna nemáš v "seřizovací" poloze! Kontrolu utažení prováděj výhradně "v seřizovací" poloze se "zastrčenou" měrkou!
- Před prvním nastartováním nezapomeň vrátit/utáhnout zapalovací svíčky a odstranit ořech goly ze šroubu na řemenici klikovky

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

Já Ti opět moc děkuji za naprosto vyčerpávající popis. Se štelováním ventilů jsem se popasoval bez nejmenších problémů, jen byl trošku oříšek sehnat měrky (nikde už to nevedou), ale i to se nakonec povedlo. Ventily jsem lehoulince doladil, ale v podstatě to ani moc nebylo potřeba, vůle byla na všech již před štelováním v mezích. Tedy bohužel opět neúspěch

Jako každý správný tonoucí se chytám stébla. Někde jsem tu četl, že někomu nechytala Carisma kvůli starší baterce - baterka že sice točila, ale její nižší napětí že již zřejmě nestačilo k napájení čehosi pro běh motoru nezbytného. Jelikož ta moje byla již také celkem za zenitem (ač točila dobře, nevydržela to dlouho), dnes dorazila nová, spolu se sadou nových svíček. Nejdřív jsem dal jen baterku a motor naskočil, vůbec ale netuším, zda to přičítat baterce či dnešnímu teplému počasí, skoro bych si vsadil na to počasí. Každopádně za studena motor reagoval na sebemenší dotek plynového pedálu okamžitým zhasínáním. Čím teplejší byl, tím vyšší otáčky mi dovolil ale po překročení povolené hranice sešlápnutí plynu opět vždy strmý propad k nule. Vyměnil jsem i svíčky (Brisky po předchozím majiteli za doporučované NGK BKR6E-11), ovšem bez jakékoliv zaznamenatelné změny. Výfuk před zahřátím motoru hodně kouřil, spíše světle. Po zahřátí se to již uklidnilo a motor jel za tepla opět naprosto hezky a bez problémů. Volnoběh byl pěkně stabilní za tepla i za studena již od startu.

No takže já jdu dále hledat
Za každý další nápad či tip budu samozřejmě velmi vděčný.

Je mi líto, ale žádný použitelný už nemám. Snad jen: Máš v pořádku odvzduštění karteru do sání?

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

Nevím sice co máš na mysli, ale všechny hadičky jsem podruhé prolezl a vše se zdá OK ... resp. napodruhé jsem dvě prťavé prasklé hadičky našel (vpravo nahoře kolem těch dvou malých, černých zřejmě ventilů, co dále vedou do vstupů označených P E a A na modulu klapky ... nějaké ovládání sytiče?), ale to jsem opravil a beze změny.

Dnes bylo venku o 3°C chladněji a už jsem zase nenastartoval

Tak právě vybírám a objednávám diagnostický kabel a měřák komprese, snad mě to posune někam dál. Na jedno se zeptám - kdyby bylo v háji čidlo teploty, nahlásila by to kontrolka CHECK ENGINE, nebo ne?

Tyhle věcičky jsou napojené na "kýbl" s aktivním uhlím (kvůli jímání těkavých uhlovodíků z palivového systému), snímače podtlaku, řídící systém klimatizace, regulaci tlaku paliva v liště... a u vozů Mitsubishi na rozdíl od jiných značek (např. Mazda či Nissan) mají jen minimální vliv na volnoběh, resp. na jeho ovládání.

Já měl spíše na mysli odtah spalin/hadici podtlaku vedoucí od víka ventilů do sací hadice před komoru škr. klapky.



Diagnostický kabel Ti bude nejspíše k ničemu, poněvadž tu giagnostiku na daném voze stejně nerozchodíš. Přeměření komprese za studena je rozhodně užitečná věc: měří se vždy s naplno otevřenou škrt. klapkou! Čidla teploty jsou tam minimálně dvě: ve váze vzduchu a v komoře termostatu. Zcela nefunkční čidlo určitě odhalí otestování MUT-em, ovšem zda je (či není) čidlo teploty chlad. kapaliny pro ŘJ motoru (snímač teploty pro měřák na přístrojovce býval dřív obvykle zcela samostatný) v souladu s aktuální teplotou, to nejspíše ani ten MUT bez připojení vlastního externího čidla a porovnání hodnot pravděpodobně nezjistí, tím méně pak je toho schopen zabudovaný systém ovládající kontrolku Check Engine. Ale žádnou vlastní zkušenost nemám, neboť navzdory značnému počtu vozů Mitsubishi, které mi prošly rukama, a notné porci km, jež jsem s nimi najezdil, mi nikdy žádné elektronické čidlo neodešlo - na rozdíl od vozů jiných značek, včetně těch nejrenomovanějších!

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

Aha, a já si myslel, že se jedná o něco kolem sytiče. Ten budu muset taky prověřit, páč když se mi podařilo v těch sedmi stupních nastartovat, vůcec mi není povědomé, že by to zkraje drželo vyšší volnoběh (ale třeba kecám, nezaměřoval jsem se na to).

Ty ostatní hadice, včetně té o které mluvíš, jsou OK.

Proč myslíš, že mi diagnostický kabel na Carismě nepofrčí? Myslel jsem, že by něco TAKOVÉHO, v kombinaci s nějakým třeba EvoScanem, ElmScanem, ScanToolem či podobným programem nainstalovaným na notebooku, mělo normálně chodit. Pletu se? Každopádně mi jde hlavně o to vidět, jaké hodnoty jednotka dostává od jakého čidla (a hlavně ty teploty). Na řadě fór o evropských autech jsem se dočetl, že když už snímač teploty odejde a jednotka od něj nic nedostává, většinou si nouzově nastaví, jako by měl motor 80°C a dá se s tím v pohodě dojet, v létě i celkem normálně jezdit. Hádám, že u Mitsubishi se to bude chovat podobně. To by asi kontrolka nahlásila, ale může i jen třeba dostávat nějaký naprosto špatný údaj a to by snad mohlo být přes ten OBD vidět. Nejde mi o porovnávání přesných teplot. Vzhledem k tomu, že auto vůbec nenastartuje, nebude tam odchylka v jednotkách stupňů hrát žádnou roli, spíše mi jde o to, zda mě někde nebací do očí třeba odchylka v desítkách stupňů.

Auta s MPI vstřikováním obvykle nemají "sytič" a Mitsubishi už vůbec ne, pouze sytičový režim, tj. bohatší směs. Onen bazmek od Bosche na Carismě 1,8 MPI, který jsem již zmiňoval, měl zajišťovat obtok vzduchu do sání mimo klapku právě v sytičovém režimu, ale ve většině případů je to u vozů Mitsubishi udělané úplně jinak. Vyšší volnoběh v sytičovém režimu být může, ale také nemusí, u vozů s automatem dokonce nesmí.

Jak jsi na tom s dodávkou/tlakem benzínu? Tlak benzínu se dá s pomocí MUT-u ověřit, ale nejen... Sám jsem to však nezkoušel, neměl jsem důvod.


Poněvadž stěží seženeš vhodný SW. Ale třeba se mýlím, já se v počítačích nevyznám.

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

Soft bude menší problém ako nájsť kábel, ktorý bude zvládať príslušný komunikačný protokol, henten univerzálny ELM to určite nebude...

_________________
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 92 kW (1998)

Benzín dodáván je, zda je tlak správný bohužel nemám jak ověřit, jsem celkem mimo civilizaci v podkrkonoší a k MUTu se nemám jak dostat ... pokud dobře chápu, je to oficiální diagnostika Mitsubishi a mají to jen autorizovaní, je to tak? Každopádně - že by čerpadlo s každým stupínkem teploty dolů dávalo menší a menší tlak? Možné je vše, snad to také bude vidět někde na té PC diagnostice ...


V tom snad nebude problém, zrovna ten EvoScan je dělanej přímo na Mitsubishi a Subaru. V seznamu podporovaných aut je Carisma uvedená, tak snad z tý jednotky nějaký užitečný hodnoty vyčtu. Jsem na to sám moc zvědavej. Našel jsem jí v seznamu podporovaných aut i ve spoustě dalších programů (je jich hrozná spousta), tak si hádám vyhraju - počítače, to je totiž zase moje doména.


U toho ELM327 všude kde ho maj uváděj Carismu v seznamu podporovanejch aut, tak pevně doufám a chci věřit, že nekecaj.