mitsubishi.megaherz.cz

Ahojte. som sice hondista, ale vcera som segre vybral mitsu lancer 1.3, rok 96, 120.000km. je sice bez vybavy (jedine ele. siber) ale bol za dobre prachy a je vo vynikajucom stave az na par detailov.
no a k mojim otazkam. chcem ho servisovat sam, takze by som potreboval vediet, aky olej do motora (aku viskozitu), aky olej do prevodovky a jak casto menit, ci nastavovat ventili a ake maju mat vole a ci zvladnem vymenit rozvody (na civicoch uz som par krat robil). ostatne je myslim v pohode. no a tie detaily: svieti kontrololka SRS aj ked airbagy nevyzeraju byt strelene a ani auto nebolo nijak vazne burane. je tam vsak nova baterka, co pripisujem tomu a myslim ze treba len resetnut jednotku airbagov (na civicoch srs treba resetnut po odpojeni baterky). aky je interval na vymenu rozvodov, co treba vsetko menit? (kladku aj pumpu alebo staci remen?) na co este dat po kupe bacha, co su slabe miesta a co zvykne odchadzat? aku by malo mat to auto spotrebu? kde najdem nejake blizsie info a pripadne kde stiahnut servisny manual na to auto?
Dakujem za ochotu
Palo

Začnu tím nejsložitějším: pokud svítí kontrolka SRS, bude někde problém, a bude se špatně hledat. U Mitsubishi totiž k potřebě resetu ECU SRS po odpojení aku NIKDY nedochází.

Naopak je třeba prakticky VŽDY po odpojení aku vyčistit škt. klapku a zresetovat ECU motoru (to zase pro změnu není třeba u Hondy). Jak, to se dočteš v mých starších příspěvcích k problematice "kolísání otáček", "odpojení akumulátoru" aj.

Pokud jsi měnil rozvody u Civica, mohu Tě ujistit, že tady je to ještě jednodušší, mj. proto, že motor se točí tím "správným směrem" , tedy je jednodušší povolit šroub řemenice klikovky! Ostatní řemenice jsou přišroubovány 3-4 šroubky na osazení hřídelů, takže nenastává žádný problém s jejich sundáváním. Mění se pouze řemen (po 90-100 tis. km nebo 6 letech, co uplyne dřív) a napínací kladka (žádná vodící tam tuším není). Měnit vodní pumpu je zbytečné. Pozor - řemen pohonu posilovače řízení napřešponovávat, naopak napínat na pouze malou míru!

K náplním a spotřebáku:
- Do motoru 5W-40 nebo 10W-40 v ACEA A3. Měnit nejpozději po 15 tis. nebo jednom roce (co uplyne dřív), v případě náročnějšího provozu, zj. častých jízd se studeným motorem, zkrátit na 10 nebo dokonce 7,5 tis. km.
- Do převodovky Tutela Car Technyx 75W-85 GL4+ od Selenie. Nebudu se teď rozepisovat proč právě a jen tento, ale když opět pohledáš v mých starších příspěvcích, dozvíš se to. Měnit po 60 - 120 km (tady se doporučení samotného výrobce silně rozcházejí; osobně bych původní originál měnil co nejpozději, a "náhrady" pak už častěji) nebo 6 letech, co uplyne dřív.
- Do okruhu brzd a spojky DOT3 nebo DOT4, NIKDY vyšší! Měnit max. po 2 letech, A TO I V OKRUHU SPOJKY!
- Vzduchový filtr zásadně pouze originál (měnit po 30 tis. km), u olejového je to jedno (měnit samozřejmě při každé výměně oleje). Kabinový filtr to, tuším, ještě nemělo.
- Svíčky VÝHRADNĚ DENSO a NGK! Na jiné to v podstatě ani nejezdí. Měnit každých 45-60 tis. km, podle stavu elektrod.

Ohledně ventilů a seřizování vent. vůle Ti něco napíšu, pokud mi s určitostí sdělíš, že to nemá hydroštely. Já to totiž nevím. U Mitsubishi totiž platí, že to má buď mechanické seřizování, nebo hydroštely, nikdy ne kombinaci obého, jako např. některá Subaru. Kromě toho bych potřeboval vědět (v případě, že se to seřizuje mechanicky), zda jsou tam "rolny" (miniaturní jehlová ložiska na vahadlech ventilů, přes které to jezdí po vačkách), protože od toho se bude odvíjet metodika onoho seřizování.

K "záludnostem", resp. slabým místům:
Většinu věcí po.erou mechanici, kteří po odpojení aku totálně roze.erou seřízení šroubků kolem škrt. klapky ve snaze rozchodit volnoběh (znovu odkazuji na své starší příspěvky) . Tady platí jednoduché pravidlo: NIKDY NEODPOJOVAT AKU BEZ NÁHRADNÍHO ZDROJE!
A jediným slabým místem, o němž mám povědomost, je náchylnost předních kotoučů ke kroucení.

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

Mitsi diky ze si sa ozval prave ty pokial nahodou nie si v obraze, diskutovali sme spolu na auto.cz aj oleje.cz, chcel som od teba info o carisme a galante.

no, vec sa ma tak, ze auto je este v cechach (hodonin), v stredu ide segra pre neho, takze neviem momentalne zistit ani presny typ motora ani nic ine. viem akurat ze to bola 1.3 a jela na ten objem celkom obstojne. motor a motorovy priestor aj interier ako novy, absolutne cistucky, akurat motor zapraseny a samotny blok motora zvonku hrdzavy, inak vsetky hlinikove diely aj hadice atd. uplne pekne a nevyzeralo to ako cerstvo cistene. podvozok presny, bez ran a zvukov, ziadne tahanie do boku, brzdy ok, ziadne trasenie ani tahanie, prevodovka isla krasne lahko a presne aj na obmedzovaci. olej v motore bol na hornej ryske a konec vyfuku bez znamok zadymenia, skratka cisty. nezadymil ani po starte, akurat isiel prvych 5 sekund na 3 valce, ale potom uz startoval ok, myslim len, ze to bolo tym ze dlho stal, alebo mne napr. hondy takto startuju ked ich vypnem v "sytici". ziadne vibracie ani kolisanie otacok, velmi rychlo sa zohrial a teplotu drzal stabilne aj pri nakladacke. este taka drobnost, pri volnobehu sa ozyvalo od spojky take popiskovanie, cvrlikanie, stacilo ked som polozil nohu na spojkovy pedal tak to prestalo, pravdepodobne vypinacie lozisko
tie SRS ma az tak velmi netrapia, uvidim casom co s tym. je nejaka moznost autodiagnostiky v domacich podmienkach?
takkze vymenim olej, zrejme dam 10w40, menim aj na hondach po max. 10.000km takze budem to robit aj na tomto, ten prevodovy olej skusim zohnat u nas, ak by to neslo tak by som ta pytal o pomoc rozvodovy remen pozriem v akom je stave, pripadne ci nie je v servisnej knizke zaznam o vymene a ked tak ho vymenim. a tie ventili skusim pozriet, aj ked motor je absolutne tichucky.
sviecky predpokladam NGK? a preco ten vzduchac treba original? su s nahradami nejake problemy? palivak sa kde nachadza?
dik moc

Svíčky: Denso jsou lepší, než NKG.

Vzduch filtr: Má tvar "zvonu"? Pak tuplem jen a pouze originál! Vyzkoušel jsem Purolator (jakž takž, ale je to jen papírák) a Champion (blbě pasoval a navíc se protrhl poté, co v blízkosti "díry" pro přívod vzduchu do boxu sání zplesnivěl - rovněž papírák). Originál pasuje bezvadně, je z netkané textilie, neplesniví atd.

Palivový filtr by měl být namontován na motorové přepážce - má tvar "zvonečku" a vypadá stejně jako u Hondy (pozor, vzájemně nezaměnitelné!). Mění se po 100 tis. km.

Ventily: To, že je motor absolutně tichý, ještě neznamená, že jsou vůle OK - opotřebením sedel se totiž "zaklepávají", tj. ventilová vůle mizí, ne se zvětšuje!!!

Ten převodový olej Tutela koupíš v Brně: http://www.oleje.cz (že zdravím). Ale s výměnou bych nespěchal - evidentně je tam ještě originál, který ničím nenahradíš...

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

dik za rady, keby nieco este sa opytam

no tak vcera som auto porobil, olej som dal fuchs titan 10w40, sviecky ngk podla katalogu, vzduchac som vybral a kedze vyzeral ako novy tak siel spat. (bol bavlneny, original mitsu), palivak som nasiel ale bol k nemu chujovy pristup tak som sa na to vykaslal (btw, vyzera uplne inak ako u hondy, je uzsi a vyssi). po zhodeni vika a kuk do manualu som zhodnotil ze ventili sa nastavuju, podla manualu in 0,2 out 0,25, co ma udivilo, ze sa maju nastavovat pri uplne zohriatom motore!!! (na hondach tie iste hodnoty ale za studena) nuz tak som siel podla manualu. mierky mi nesli do vsetkych strcit po celej sirke, tak som ich popovoloval trosilinku, fakt takmer neznatelne, aby som tam tie merky dokazal vrazit. trosicku sa mi zda motor sice hlucnejsi ale aj sa mi zda ze lepsie ide a ma pravidelnejsi volnobeh.
mal som auto aj na zdvihaku, dost ma prekvapilo mnozstvo povrchovej hrdze na vsetkych podvozkovych dieloch, na ramenach, brzdovych trubkach atd... to som na honde ani omnoho starsej nevidel. naopak, co ma milo prekvapilo, obul som nove letnaky fulda eco control 175/70/13 na povodne plechace a siel som zatackovu trasu ktoru mam hodne najazdenu na hondach aj so sportovymi podvozkami a omnoho vacsimy a sirsimi kolami a nechapal som, ako to auto neskutocne drzi, napriek tomu ze zadna naprava je v podstate taka ista ako na cive a vpredu je tusim mcpherson. pozeral som aj rozvodak, vyzera byt novy ale nebudem to riskovat a pri najblizsej prilezitosti vymenim aspon ten remen.
zatial dikes a budem rad pripadnym dalsim radam.
Palo

Ten podvozek je konstrukčně o dost jednodušší, než u Hondy Civic: vpředu má Lancer klasický McPherson, zatímco Civic modifikovaný (kombinovaná vzpěra zde má funkci pouze pružící/tlumící, aniž by byla nosnou součástí zavěšení, která určuje geometrii závěsu), vzadu je pseudotuhá příčka na podélných ramenech ustavená Panhardskou vzpěrou, u Civicu (až do současné 5-dveř. generace "ufo") jde o plnohodnotně nezávislé víceprvkové zavěšení. Tajemství kvalit pozvozku Lancera pak spočívá v programované "elastokinematice" zavěšení (to by bylo na dlouhé vysvětlování...). Jinak jsi už, doufám, pochopil, že jízdní vlastnosti nemusejí být nutně přímo závislé na šířce pneumatik a tvrdosti podvozku!
Stále rád vzpomínám na dobu, kdy jsem na výrazně technické/zatáčkovité trati s děsně se naklánějícím a houpajícím Lancerem 1.5 na standardním rozměru pneu 175/70x13 (byť na origo hliníkáčích) uhonil kdejakého rádoby závodníka, včetně např. Audi 80 2.0 4x4. Pravda, na rovině mi pak většina těch s podstatně výkonnějšími motory už ujela...

Bacha na ventily!!! Nevím, kde jsi vzal, že se to seřizuje za tepla, ale za pokojové teploty jsou, resp. byly, předepsané vůle 0,15/0,20 (sací/výfukové), ale po jistých potížích (opět by to bylo na dlouhé povídání...) byl předpis změněn na 0,10/0,15 (ale to jen "pro jistotu"), přičemž já jsem na svém voze musel seřizovat ventily rozdílně na léto (0,05!/0,10) a na zimu (0,10/0,15). Důvodem je přílišná citlivost (kvůli jeho umístění) čidla klepání, které považuje s teplotou roztoucí ventilovou vůli (samozřejmě u motoru buď extrémně honěného a/nebo provozovaného v extrémních provozních/klimatických podmínkách) za detonační spalování a snižuje předstih, pročež motor právě tehdy, kdy to řidič nejvíce potřebuje, nepodává náležitý výkon. Pozor: vše, co jsem napsal, platí pouze pro ventilová vahadla s rolnami v místě styku s vačkou!

K palivovému filtru jsem původně napsal: "Palivový filtr by měl být namontován na motorové přepážce - má tvar "zvonečku" a vypadá stejně jako u Hondy (pozor, vzájemně nezaměnitelné!). Mění se po 100 tis. km."
Kdybych to měl nafocené (bohužel nemám), přesvědčil bych Tě, že ty filtry mohou být už na první pohled stejné nejen tvarem, ale i vnějšími rozměry a provedením (tak jako tak jsou stejné svou konstrukcí), nikoli však rozměry připojení. Ale samozřejmě záleží na původu: každý aftermarketový výrobce si to patlá, jak uzná za vhodné.

K rozvodovému řemenu: Jen zkušený automechanik, který na daném voze mění rozvoďáky "jako na běžícím páse", dokáže poznat, zda byl měněný nedávno či je ještě původní. Co ale nedokáže poznat vůbec, je, kolik ještě vydrží.

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

mitsi, tie hodnoty aj to ze treba nastavovat za tepla som nasiel v manuale... snad som to so svojou chabou anglictinou pochopil spravne. tu je ta strana, mal by to byt manual presne na ten motor

http://forum.hondaclub.sk/garage.php?mo ... ge_id=2903

Ano, pochopil jsi to naprosto správně. Drobný problém spočívá pouze v tom, že není zřejmé, o jak starou verzi (byť originálu) se jedná. Pokud si pamatuji verzi z r. 1993, tak ta už je o dost jiná, včetně seřizování za pokojové teploty a tzv. na "střídání" výfukových/sacích ventilů protilehlých válců. K úpravě hodnot vůlí pak došlo v r. 1994. Takže asi tak...

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

aha, a prosim ta, nevedel by si mi zohnat tuto cast manualu (aktualnu) na lancer 1.3 12V, r.v 96, 4G1? si ma teraz uplne dostal do pomykova s tymi aktualizaciami ))

Je mi líto, ale nemohl. Ovšem pokud potřebuješ popsat "metodiku", klidně Ti ji sem rozepíšu. A hodnoty ventilových vůlí jsem Ti už napsal. Samozřejmě nemohu vyloučit, že u zahřátého motoru se vlastně dostaneš na zcela stejné hodnoty, jenom si tím nejsem jist. Ale hlavně: na horkém motoru se pracuje dost špatně a tenhle motor navíc i rychle chladne (extrémně malý objem chlad. kapaliny v okruhu), což je na škodu přesnosti nastavení vůlí jednotlivých ventilů...

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

hm, nejake to je komplikovane, u inych motorov je to exaktne dane...
takze ak to spravne chapem, mam ist pri izbovej teplote na 0,10 / 0,15 a malo by to byt ok? je fakt, ze mam celkom dopalene prsty po tych sobotnych pokusoch

Nějak Tvému výroku o exaktnosti nerozumím... Kromě toho jsem se až dosud nesetkal s předpisem, který by přikazoval seřizovat ventilovou vůli za tepla.

Problém daného motoru je pouze v tom, že v rolnách (což jsou miniaturní jehlová ložiska, díky nimž se minimalizují třecí ztráty v rozvodu) na vahadlech vznikají časem vůle, které je nutno "vykompenzovat" nastavením menších ventilových vůlí, jinak se čidlo klepání může zbláznit...

Seřizování tzv. "na střih" ventilů je 4-válcových motorů naprosto běžným postupem: "střídá" 1. válec (dovírá výfukový/začíná se otevírat sací ventil) - seřizuje se 4. válec atd.

Jinak ventilovou vůli musíš pochopitelně měřit výhradně v místě, kde na sebe skutečně fyzicky naléhá vršek stopky ventilu a příslušná část plochy vahadla. Pokud je tato větší, než ploška stopky ventilu (což v daném případě je), nutno použít "plošně" menších spárových měrek "lístkového" typu, nebo rovnou tzv. "drátových" (ani nevím, zda jde o přesný výraz) měrek. Důvodem je skutečnost, že plocha vahadla se opotřebením stává nerovnou - může se na ní vytvořit "zoubek", resp. přesah, vůči kterému samozřejmě nelze ventilovou vůli nastavovat, jelikož on sám se na ní nijak nepodílí (jde "bokem" mimo plošku ventilové stopky)!

_________________
Když auto, tak japonské! Když japonské, tak Mitsubishi! A to navzdory všem potížím MMC...

s tou exaktnostou som to myslel tak, ze u druhych aut kde sa mechanicky nastavuju ventilove vole mas proste dane: vent. vole sa nastavuju na taku a taku hodnotu pri 20-25°C. bodka. neberie sa do uvahy opotrebenie, proste nic. ty pises o roznom nastavovani na zimu a na leto. nie ze by som ti mal dovod neverit, len mi to pre obycajneho cloveka, a mozno aj pre seriozneho mechanika pripada prilis komplikovane a tak trochu alchymia. a ze to vsetko len kvoli zle umiestnenemu knock senzoru je mi u mitsu nanajvys divne
no a ten teply motor... hore co som dal link na cast manualu, v nom pisu ze zohriat motor na 80-95°C a nastavovat...je viac ako iste ze tie vole menia zaroven s meniacou sa teplotou pri chladnuti, to je jasne. ze sa s tym zle pracuje je este jasnejsie... no nic, skusim to cez vikend pozriet este raz, zmeriam najprv vole na studenom motore a uvidim. pripadne by som ti napisal co som nameral a ked tak to upravim

pozeral som teraz este jeden manual a tam pisu: 0,09/0,17 on cold, 0,20/0,25 on hot